Запись первая. О вкусах и их падении.

Очень часто в среде пивоманов возникает ностальгия о старых вкусах. Потребители попродвинутей перечат им, что это всего лишь тоска по молодости и дурная привычка не к самому лучшему воплощению советским пищепромом великолепнейшего и древнейшего напитка (хотя конкертно - популярного 100лет назад венского сорта), и три дня срока годности говорили не о свежести пива, а о его изначальной нестирильности.
Примечательно что споры о вкусах возникают в связи с хаянием нынешнего пойла, воды, пивосодержащего напитка, как любят уничижительно выражаться, а также примяняя новомодное и вообщем то нейтральное слово "евролагер" - что должно-быть на сегодня отражает высшую степень пренебрежения среди настоящего ценителя.
Я хочу напомнить о периоде, когда советской промышленной машине на смену пришла эпоха частной инициативы не связанной по рукам и ногам планами, гигантизмом, унифицированностью.

Великолепный вкус роганского харьковского пива помнят те, кому удалось попробовать его в тот период, когда оно считалось "региональным". Большая линейка, сортов отменный вкус. 30-дневный срок хранения был рекордным для старой технологии небезликого напитка. Пиво редко покидало пределы области (хотя в Крыму постоянно присутствовало), как впрочем и "чужие" сорта не были представлены в Харькове. Была Оболонь, имеющая в сравнении с местным более "чистый", лагерный вкус и употребляемая не столько постоянными поклонниками, а целесообразно ситуации (например просто удалить жажду посреди дня - прозрачный евролагер тогда был в диковинку для нас) или для разнообразия. Были импортные банки, ценные наверное всего лишь своей тарой. На дворе были 90-е и конкурентов у Харьковского пива не было. По крайней мере так думали сами харьковчане, а другим сей вкус зачастую был неведом.
Для полноты картины надо сказать что имелся ряд мелких производителей, которые по своему были интересны, однако поставки носили челночный, разовый характер.

В начале 2000 уже принадлежащий BBH Славутич мощной рекламой (какие то дельфины и факин-танго) протолкнул несколько бутылок в каждую торговую точку. Маркетологи почуствовали успех - это пиво стало модно (именно 'модно') пить даже среди тех кто пива никогда и не пил. После этого ВВН повторил этот фокус и с Балтикой, которая, в принципе, была известна и до этого, но малоупотребляема.
Пивные гиганты начали экспансию. Рогань потеснилась. Немножко, но была все еще вне конкуренции.
Мы даже как то в то время проводили сравнительную дегустацию, пробовав все имеющиеся в продаже бренды одновременно и не понимали на что надеются маркетологи.

За три дня до нового, 2001 года, к тому времени один из крупнейших производителей пива Украины, который уже владел рядом заводов САН ИнБев (действующий в то время в интересах бельгийского гиганта Interbrew) приобрел пивзавод Рогань.
С этого начинается "новейшая история" предприятия, являющегося частью международной бизнес-инициативы, связанной по рукам и ногам планами, гигантизмом, унифицированностью. И заканчивается история вкусного пива. С одной стороны, харьковчане как бы осуждали поступок Геннадия Билоконя- тогдашнего руководителя (правильнее в данном контексте собственника), понимая что все будет разрушено в угоду внутрибрендовой конкуренции; а с другой - теплилась надежда, что человек сохранит, запатентует рецепты и технологии (был там ряд ноу-хау), а может быть даже и торговые марки, и откроет новое производство (соседние Ивановский, Купянский, Изюмский, Баварский заводы давали возможность).

Уже с 2002 года марка "Рогань" получила статус национальной, предлагая абсолютно измененный вкус безликого очередного евролагера по всей Украине.
Тут возникла проблема: оттенков и вкусов евролагеров оказалось меньше чем сортов, ранее презентованых заводом. А учитывая, что стандартизация рецептов пивогиганта треобовала оптимизации логистики перевозок путем производства своих брендов на различных заводах (Черниговское в Харькове и наоборот) - получалась одинаковость вкусов, что делало ненужными практически всю старую линейку сортов Рогани. С этим церемониться не стали - ее подчистую ликвидировали, лишь некоторые старые названия вновь ПОДОБРАВ под стандартные сорта.

Я уже запямятовал (увы, в данном случае поиск не рулит:(, спасибо если кто напомнит и уточнит), но кажись варились такие сорта:
"Украинское светлое", "Традиционное", "Монастырское светлое", "Весёлый монах", "Золотая эра", "Монастырское темное", "Княжый келых", "Студент". Сведущие люди говорят, что был еще один сорт, так и не пошедший в широкую продажу - "Маестро".
Поплевавшись, харьковчане не то чтобы прешли на другие сорта совсем, а оказались в состоянии так сказать постоянного пробования, поиска вкуса (не я один утверждаю что с качеством все в порядке - именно вкуса).

Впрочем забудем о местной специфике и, не смотря на то, что украинское пиво в целом россияне хвалят, будем считать что процес недовольства и перебора существует везде. Процес сам по себе неплохой и пользуется популярностью у ряда читателей блогов и тем более их авторов. Наверное это называется дегустация и именно она стала отличительной чертой направления Пивного культа, выделяющего истинных любителей от массового потребителя, пьющего или что подешевле, или что "рекламой навеяло".
Однако когда есть свободный выбор это одно, а когда тебе все время подсовывают одно и то же, но под разной рекламой (уже редко, но бывает), под разными производителями (но одна технология, одно оборудование), под разными марками (но один завод лепит разные этикетки на одно и то же... Последняя тенденция - это когда появляется международная марка с невидимыми, но подсознательно различимыми признаками варки где-то рядом, очень высокая цена напитка при этом должна кагбы развевать сомнения (Стелла, Лефф, Хугарден...). Унифицированность вкусов лагеров (за редким исключением) не позволяла ищущему потребителю отличить один сорт от другого - что и привнесло негативный оттенок в слово "евролагер". Впрочем, этим также воспользовались одни производители, преподнося как "изюминку" вкуса "экономичные" добавки вроде риса, кукурузы, патоки, крахмала, муки и прочей несоложенки. Другие же парировали цитируя зачем то законы о чистоте пива, проводя паралель с чистотой вкуса, маскируя безвкусие.

И вот на пике этого поиска идеала вдруг возникло "движение" (ну нет такого сорта/вида/стиля!) ЖИВОЕ ПИВО.
Очень трудно сказать противостояло оно пивгигантам или же шло, что называется, "в струю" с ними. Оставим эту тему для отдельного рассуждения. Но в чистом осадке - слово "живое" начали лепить везде, а разливайки - стали новейшей финансовой пирамидой (кто занимался ими - поймут).

Однако Живое - это был необходимый шаг потребителя к пониманию крафтового пива. Пива сваренного в небольшом масштабе, с особым подходом, с разнообразными изысканными вкусами, имеющего целью сохранение их до подачи в бокале, не используя "экономичные", "маркетинговые" и другие фокусы, идущие на пользу деньгам и во вред смаку.

P.S. Оглядываясь назад: мог ли СанИнБев сохранить процес завода в целостности, не вмешиваясь в деятельность и сего лишь извлекая полагающуюся прибыль? Я думаю нет, даже сегодня был принят такой шаг.
Ведь по сути оставляя в регионе один бренд, пусть даже не плохой, нельзя увеличить продажи. Все изыски глобальных маркетологов по искусственному формированию вкусов и привлечению новых потребителей пива разбивались бы о мощь существующей марки. Поэтому, ослабив вкус, было выведено множество более-менее равносильных брендов, каждый берущий свое именно присущим конкретно ему имиджом, но не вкусом. Такое "равноправие" - при равных вкусах разные имиджи, в итоге больше потребителей.